La gazette cosmétique

Silicone par ci, Silicone partout

Incontournable.

"Toucher soyeux" "Fini poudré" "Matifiant" "Démêlant" "Lissant" Des dénominatifs comme autant de qualificatifs élogieux à la gloire de l'ingrédient multi-fonction de la cosmétique d'aujourd'hui: LE SILICONE.

Grande famille que celle des silicones: un même principe de production et des déclinaisons presque infinies. D'un minerai, la silice, broyé, mélangé à du chlorure de methylène, monté a des températures extrêmes (production des chlorosilanes), distillé puis hydrolysé l'on obtient ces polymères organo-siliciliques dont la configuration, la taille, le dégré de réticulation définissent les propriétés. L'acide chlorhydrique généré en fin de process est récupéré dans la production du chlorure de méthylène.

Les polymères cycliques ou linéaires à courte chaîne sont volatils. Appréciés en cosmétique pour améliorer les touchers (sensation de glissant) et les finis (plus sec, moins gras) ils sont relativement faciles à manipuler. Vous les identifiez dans la déclaration INCI sous le nom de cyclomethicone, cyclopentasiloxane (image jointe)...

Les autres silicones, non volatils, se répartissent en de nombreuses familles qui ont toutes en commun d'apporter de la substantivité.

• Les cires, obtenues par greffage d'une entité -OH aux chaînes polymériques sont largement utilisées dans les formules sticks et crème riches.
• Les élastomères, obtenus par réticulation des chaînes de polymères, autrement dit par la constitution d'un réseau, sont largement utilisés en maquillage: ils ont fait par exemple les beaux jours des fonds de teints "Matifiants" de L'Oréal qui a d'ailleurs brêveté cette dénomination.
• Etc

De vos capillaires à vos crèmes en passant par votre maquillage les silicones sont partout...tellement partout qu'ils en deviennent gênants...surtout quand le retour au naturel est en lame de fond.

Bien évidemment leur origine synthétique est en ligne de mire. Bien que partant d'une ressource naturelle, le sable, les traitements mis en oeuvre jusqu'à l'obtention du polymère sont décriés: les silicones ne sont pas autorisés par Ecocert et la question de leur biodégradabilité est souvent mise sur le tapis. Les silicones se retrouvent dans des produits destinés au grand public, soins, hygiène, entretien, mais aussi traitement de surface et détergence. Ainsi la plupart des ingrédients qu'ils contiennent sont éliminés avec les eaux usées et se retrouvent sur des sites de traitement et stations d'épurations. D'autre part les scientifiques ont démontré l'absence d'effet toxicologique néfaste sur une grande variété d'espèces d'eau douce et marine, sur les organismes vivants dans les sols ou les sédiments, et sur les récoltes agricoles.

Quid des silicones...volatiles? Evaporation? Vers l'atmosphère, puis oxydation par les UV du soleil avec création de sable, d'eau et de CO2. Le caractère volatil dépend de la taille du cycle: D4 (cyclotetrasiloxanes), les plus volatils, jusqu'alors classés PBT (Persistant, Bio-Accumulable, Toxique), ont été délisté du fait de leur courte durée de vie ; les D5 (cyclopentasiloxanes) sont potentiellement PBT dans l'attente de nouvelles données (évaluation de la sécurité, de la persistance et de la bioaccumulation potentielle). Les sigles ont tendance à affoler: toute proportion gardée, les taux atmosphériques dont il est question sont largement inférieurs au seuil d'effet non observable. Par contre ces ingrédients devront être soumis à autorisation sous REACH.

En préparation à l'implémentation de REACH les fabricants de silicones oeuvrent à ce jour très activement à fournir aux législateurs et à la communauté scientifique l'information sur le devenir et les effets des silicones dans l'environnement. Les fabriquants de produits finis affichent une volonté croissante d'explorer des pistes de substitution.

A l'heure de l'explosion du bio en cosmétique, les huiles végétales se présentent en alternative de choix mais sont loin d'être une solution idéale: un coût de production élevé, des problématiques environnementales sous-jacentes, une tendance à l'oxydation et donc au rancissement qui oblige à l'utilisation accrue de conservateurs souvent décriés, des allergènes nombreux...et la problématique du toucher, La valeur-ajoutée des silicones!

A la question de l'utilisation des silicones en cosmétique l'innovation sera porte-parole:  les textures originales et les touchers incroyables qu'ils offrent ont considérablement influencé la cosmétique ces dernières années. A la question de leur autorisation sous Reach, les données scientifiques en grand nombre tendent à montrer que les silicones ne sont pas dangereux quand utilisés comme prescrits et qu'ils n'ont aucun impact négatif sur l'environnement. A la question de leur acceptation par le marché l'engouement pour le naturel aura sûrement son mot à dire.

Sources: Centre Européen des Silicones ; Dow Corning ; Wikipedia

Images: Cila

Erratum

Avant de vous souhaiter un beau et joyeux Noël permettez-moi de poser un petit bémol sur mon précédent article.

Il y était question de la triethanolamine en cosmétique d'un point de chimique et réglementaire. Suite à la réaction d'un lecteur sur la phrase suivante: " Privilégier les marques installées sur la marché aux marques inconnues du bataillon pour être sure que les produits ont été fabriqués dans le bon respect de la réglementation. " je l'ai lu d'un oeil différent et reconnaît la formulation maladroite.

Face à l'explosion sur le net du commerce de produits cosmétiques il est important d'alerter les internautes sur les règles de base à respecter. C'est dans cet esprit que la gazette cosmétique adhère à la "La Charte CosmEthique" et exhibe son logo. C'est dans cet esprit également que cette phrase s'est vue tournée et qu'en aucun cas elle ne se veut frein à l'innovation et à la créativité!

Longue vie aux nouvelles marques qui proposent de la nouveauté et surtout des produits de qualité dans le respect de la réglementation en vigueur!

Mea culpa et bonne fêtes à toutes et à tous!

Photos: La Carterie du Net; Apples Biere

Faut-il avoir peur de la triethanolamine?

Bonne question!

A force de lire que tout cosmétique contenant de la triethanolamine (ou de la diethanolamine) est à banir car celle-ci interagit avec les nitrites pour former des nitrosamines cancérigènes j'ai eu envie de remettre les choses au clair. Arrêtons un petit peu la psychose.

La triethanolamine, plus communément appelée TEA, est une amine tertaire. Ce composé basique intervient dans la formulation d'un cosmétique le plus fréquemment comme agent de neutralisation des carbomères. Les carbomères sont des polymères dispersibles dans l'eau auquel il est nécessaire d'apporter un agent basique pour obtenir un gel et donc épaissir la formule. Le pourcentage d'utilisation de la TEA est limité par la réglementation (Annexe 3 de la directive 76/768/CEE). Ses conditions d'utilisations sont également restreintes comme nous le verrons plus bas.

Quid de ces nitrosamines? Et bien l'affirmation est juste. En présence d'agents nitrosants tels les nitrites, l'acide nitreux et les oxydes d'azote, les amines donnent naissance à des nitrosamines: c'est la réaction de nitrosation. Les nitrosamines sont réputées cancérogènes. Il est bon alors d'ajouter quelques précisions.

Les amines se répartissent en 3 familles: les primaires, les secondaires et les tertiaires. Cette répartition tient à ce que l'atome d'azote peut être relié à un, deux ou trois groupements autres qu'un simple atome d'hydrogène. La nature chimique et la taille de ces groupements influent la réactivité de l'amine.  Si nous revenons à notre réaction de nitrosation, il s'agit de la réaction d'un groupement nitrite (NO+) sur la fonction azote (N) de l'amine. Ansi, plus cet azote sera encombré comme c'est le cas dans les amines tri-substituées, plus la réaction aura du mal à se faire.

La triethanolamine est une amine tertiaire, très stable face à la nitrosation. Cette réaction ne peut avoir lieu à froid.

Vous n'êtes pas complètement rassurée? ok. Récapitulons les conditions nécessaires à la formation de nitrosamines.

• La TEA rentre en contact avec des nitrites pendant la formulation. La réglementation interdit l'emploi de la TEA dans une formule renfermant des agents nitrosants. Et s'il y avait une source de contamination? L'eau par exemple?  L'eau au même titre que les autres matières premières subit des contrôles physicochimiques. Si l'eau de ville ne rentre pas dans les spécifications, des mesures de traitement sont mises en place.
• Le produit fini, une fois sur votre étagère, rentre en contact avec des nitrites. S'il renferme de la TEA la nitrosation ne devrait même pas avoir lieu. Mais s'il y avait de la diethanolamine (DEA) dans votre crème?? Sachez que même si elle a lieu, la réaction de nitrosation dans les cosmétiques se fait très lentement.

Le risque est bien faible d'entrer en contact avec des nitrosamines à cause d'un produit cosmétique. Veillez toute fois à respecter des règles de bon sens dans votre consommation:

• Privilégier les marques installées sur la marché aux marques inconnues du bataillon pour être sure que les produits ont été fabriqués dans le bon respect de la réglementation.
• Respecter les conditions et les durées de stockage de vos produits!

A bon consommateur, salut!

Sources: Directive cosmétique 76/768/CEE modifiée Juillet 2003 - Fiche de données de sécurité de la triethanolamine (Cas-No. 102-71-6) - Peyrefitte; Martini; 1996, Cosmétologie, Editions Masson.

Vitamine A et plus si affinités

Les vitamines en général:

Les vitamines sont des substances organiques, sans valeur énergétique propre mais indispensables à l'organisme, à dose infime. D'une manière générale, elles ne sont pas synthétisées dans l'espèce humaine et sont donc fournies par la ration alimentaire.

Une carence en vitamine se traduit par des troubles qui se manifestent souvent au niveau de la peau. A, B, C, D, ou E ou...elles sont présentes dans un grand nombre de végétaux à l'état frais mais la conservation, le séchage et les techniques d'extraction peuvent les altérer ou parfois même les détruire complètement.

La vitamine A en particulier:

Substance hydroxylée appelée encore rétinol, la vitamine A est un liquide lipophile miscible aux corps gras, très sensible à l'oxydation. C'est un principe actif cosmétique puisqu'elle stimule et régularise la division cellulaire. Elle favorise la kératinisation ce qui lui vaut d'être classée comme régénérant cellulaire. Tout çà pour dire qu'en général la vitamine A est formulée dans des soins anti-rides. On lui reproche cependant d'être irritante pour la peau et c'est un fait qu'elle n'est facile ni à conserver ni à formuler.

Une nouvelle alternative:

Les Laboratoires Sérobiologiques viennent de mettre au point un actif à l'action similaire à la vitamine A. INCI: Water, Glycerin, Vigna aconitifolia, Sodium Citrate. Aussi efficace que le rétinol, cet actif proposerait néanmoins une bien meilleure stabilité et une tolérance cutanée accrue. Si cet actif tient ses promesses nous serons sûrement amené à le voir prochainement formulé dans de nouvelles crèmes. A vos marques...

Sources: MARTINI, M. C. ; 2003, Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie, Editions TEC&DOC

Vitamine K1 - Forma non gratta

En intervenant dans la synthèse d'au moins quatre protéines impliquées dans le processus de la coagulation sanguine, la vitamine K est la bien nommée "vitamine de la coagulation sanguine". En association avec les vitamines A et D elle participe également à l'élaboration des protéines osseuses. 80% de nos besoins en cette vitamine sont assurés par l'action d'une bactérie intestinale, le reste passe par l'alimentation (la vitamine K se trouve abondamment dans nos aliments...).

La vitamine K se décline sous trois formes: la K1 ou phytonadione, la K2 ou menaquinone et la K3 ou menadione. Forme la plus active des trois, la K1 se retrouve dans les végétaux où elle est un produit secondaire de la photosynthèse. Si jusqu'à présent la K3 était la seule pouvant présenter une toxicité grave (risques d'anémie) c'est la K1 qui est aujourd'hui montrée du doigt.

L'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) a annoncé le retrait de tout cosmétique renfermant de la vitamine K1 ( Décision du 8 Mars 2006 parue le 21 Avril sur leur site internet ). Cela ne concerne cependant que trois produits, ladite vitamine étant utilisée dans un esprit pharmaceutique plus que cosmétique. On l'appréciait par exemple pour ses propriétés décongestionnantes ce qui lui valait d'être formulée dans des produits dermatologiques en accompagnement des traitement médicaux des gonflements et hématomes post chirurgicaux. 12 effets indésirables ont depuis été déclarés à l'Afssaps ; des effets allant de l'eczéma de contact bénin au généralisé nécessitant une hospitalisation. Ce risque grave d'allergie couplé à la problématique de sensiblisation ( "L'induction de cette sensibilisation ne permet plus aux sujets sensibilisés de recourir sans risque à la vitamine K1 en cas d'utilisation thérapeutique par voie injectable dans le traitement des maladies hémorragiques ") a donc décidé l'Afssaps à interdire l'importation, la distribution et l'utilisation des produits cosmétiques contenant de la vitamine K1.

Pour la Fédération des Industries de la Parfumerie, cette décision constitue "l'application normale et tout à fait habituelle des processus qui garantissent aux consommateurs l'innocuité des produits cosmétiques".

Sources: - Cosmetics and Toiletries Magazine - Great Vista Chemicals - Afssaps -

Vers des procédés plus propres

Un fluide est dit supercritique lorsqu'il est placé dans des conditions de Température et de Pression au-delà de son point critique.

De part sa faible température critique (31°C), le CO2 se positionne en tête des fluides supercritiques industriels.

Historiquement, c'est à la fin des années 70, avec la décaféination du café, que l'extraction au CO2 supercritique a été développée à l'echelle industrielle. Pour l'industrie cosmétique, ce procédé - propre, non polluant, sans effluents - est une technologie alternative à l'extraction par solvant organique pour les composés naturels. Les extraits ainsi obtenus sont de qualité supérieure, présentent une grande stabilité et surtout ne contiennent pas de résidus toxiques.

Pour info,l'extrait de racine de Ratanhia, l'huile de graine de Chia (excellente source d'Omega-3) et l'extrait de Schisandra (plante de la médecine traditionnelle chinoise) sont parmi les derniers ingrédients issus de ce procédé.

Chimie et cosmétique ont toutes deux à gagner en exploitant de tels procédés. Des matières de meilleure qualité pour l'une, le bien-être des consommateurs pour l'autre. Ce sujet fera d'ailleurs l'objet d'une conférence au salon CosmeticBusiness 2006 qui se tiendra à Munich les 4 et 5 Mai prochains.

Paraben par ci, paraben par là...

On en parle tellement que la gazette se devait d'en parler: parlons parabens!

Les parabens sont des esters de l'acide parahydroxybenzoïque. Cette famille de composés regroupe le methylparaben, l'ethylparaben (structure ci-contre), le propylparaben, le butylparaben, l'isopropylparaben et le butylparaben, pour ne citer que les plus courants.

Utilisés pour leurs propriétés antiseptiques, ces conservateurs protègent les produits cosmétiques et alimentaires des contaminations bactériennes. Pour repérer les parabens rien de plus simple: sur un produit alimentaire il s'agit des additifs E214 à E219 - sur un produit cosmétique ils apparaissent sous leurs noms propres.

Leur utilisation dans les produits cosmétiques est réglementée par la directive 76/768/CE du 27 Juillet 1976 et ses modifications successives. L'annexe VI de ladite directive (dernière version) inclut les parabens dans la liste des conservateurs autorisés. Leur dose maximale d'utilisation est de 0.4% pour un seul paraben, 0.8% dans le cas d'un mélange de parabens. Considérés par les laboratoires comme les conservateurs les plus efficaces, ils sont depuis quelque temps les plus décriés. Retour sur le phénomène:

EPISODE 1 : LES PARABENS SONT ALLERGISANTS

Les parabens peuvent provoquer des allergies de contact. De nombreuses personnes victimes de réactions allergiques aux cosmétiques le seraient en fait aux parabens. Leur problème identifié, ils ont pu regoûter aux joies de la crème en s'orientant vers des formules sans parabens, ce qui il y a quelques années n'étaient pas une mince affaire!

EPISODE 2 : LES PARABENS ONT UNE ACTIVITE OESTROGENIQUE

De nombreuses études ont été menées sur des rongeurs pour évaluer les effets oestrogéniques des parabens. Si le methylparaben et l'ethylparaben n'ont présenté aucun effet sur les hormones et les organes reproducteurs, même à très forte dose, le propylparaben a affecté plusieurs paramètres et induit notamment une réduction de la production de spermatozoïdes. Au vu de ces résultats, l'EFSA (European Food Safety Authority) avait émis un avis sur la sécurité de l'utilisation du propylparaben dans les produits alimentaires.

EPISODE 3 : LES PARABENS SONT-ILS CANCERIGENES ?

En Janvier 2004, une étude publiée dans le Journal of Applied Toxicology avait révélé la présence de parabens dans des tissus mammaires cancéreux. L'auteur, Philippa Darbre de l'Université de Reading au Royaume-Uni ne démontrait cependant pas l'existence d'un lien de cause à effet entre la présence de parabens et le développement du cancer du sein. N'eussent-ils pas d'effets démontrés sur le cancer du sein, certains parabens comme le propylparaben, le butylparaben et l'isobutylparaben ont tout de même des effets oestrogéniques documentés par de nombreuses publications. Aussi, la coïncidence était suffisament troublante pour alimenter la polémique.

EPISODE 4 : LE METHYLPARABEN SOUS LES FEUX...DU SOLEIL

Une étude menée par un groupe de chercheurs de l'Université de médecine de Tokyo a montré que le methylparaben, appliqué sur la peau à une concentration telle qu'on le trouve dans les produits cosmétiques, accélérait le vieillissement cutané si la peau était exposée au soleil. A l'occasion jetez un coup d'oeil à la composition de votre crème de jour...

CONCLUSION : QUE FAIT L'INDUSTRIE COSMETIQUE ?

Alors que l'innocuité des parabens est questionnée, les stratégies diffèrent selon les marques. Pour certains le principe de précaution prévaut et des marques comme Caudalie ou l'Occitane ont commencé à changer leurs formules. Chez les plus gros groupes comme l'Oréal des recherches seraient en cours mais pas de reformulation pour l'instant. D'autres enfin, comme Sanoflore ou Suzanne aux bains - entre autres...- se développe autour d'une éthique "sans parabens".

Si vous avez lu attentivement cet article une question doit bien vous effleurer l'esprit. Comment conserver sans parabens ? Si certaines formules très grasses voire 100%  grasses, comme une huile de massage, ne nécessitent souvent qu'un anti-oxydant type vitamine E pour éviter le rancissement, une crème composée majoritairement d'eau moisit si elle n'est pas bien conservée. Les conservateurs utilisés sont alors l'alcool benzylique et l'acide déhydroacétique dont l'action peut être complétée par les huiles essentielles naturellement antiseptiques et la vitamine E antioxydante. Ce qui revient un peu plus cher.

Comment avoir une garantie sur les formules? Celles qui prennent le problème à coeur pourront soit lire la liste des ingrédients, soit s'orienter vers des produits certifiés bio. Pour en savoir plus je vous réfère à un article très complet du blog Tout pour ma santé.

EPILOGUE

Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas. Alors plutôt que de tomber dans la psychose sanitaire, renseignez-vous, intéressez-vous, éduquez-vous à la science cosmétique. En étoffant ainsi votre libre arbitre vous pourrez marcher le chemin de la consommation réfléchie donc satisfaisante.